Изготовление качественнной панорамы зависит от нескольких факторов, важность которых нельзя недооценить. «Прокол» хотя бы в одом из них может "свести на нет" все ваши старания и усилия. Рассмотрим подробнее о каждом из них.
Техника съемки.
Значение техники съемки нельзя недооценить, ведь от того, какие получены исходники, зависит успех всего последующего процесса.
Итак, начнем.
Первое, о чем хочется сказать: по-возможности выбирайте места для съемки панорам заранее. Причем, не забывайте про время суток и положение солнца.
То, что утром казалось превосходным в лучах восходящего солнца, находящегося за вашей спиной, днем может сделать съемку невозможной из-за жестких лучей светила, находящегося прямо перед вами в зените и слепящего объектив. А вечером, та же сцена может вновь предстать перед вами во всем великолепии, окрашенная яркими красками, щадящего объектив, заката.
Итак, вы на месте.
Ставим штатив и выравниваем его по встроенному уровню. Ввиду того, что длина панорамного снимка велика, небольшая погрешность в горизонтальности на одном кадре приведет к большой погрешности на сшитой из нескольких кадров панораме.
Придется применять наклон изображения с последующей обрезкой и от вашего и без того невысокого кадра останется совсем узенькая полоска и важные детали, находящиеся близко к верхней и нижней границам изображения, будут беспощадно удалены вышеперечисленными действиями.
По этому, горизонтальности плоскости вращения камеры уделяем большое значение. На фото наглядно видно, к чему приводит плохая установка горизонтальности на панорамном снимке (по клику - увеличенное изображение):
После выверки штатива устанавливаем фотоаппарат на него и несколько раз, поворачивая его в горизонтальной плоскости, проверяем визуально компоновку будущей панорамы. При необходимости вносим коррекциюв композицию кадрасогласно нашему замыслу.
Пришло время рассказать об установках фотоаппарата. Я делаю большинство из них заранее, еще дома, спланировав поездку, чтобы не тратить драгоценное время при съемке. Особенно это важно на рассвете или закате, когда дорога каждая секунда.
Установки таковы:
1.Фокусное расстояниеминимальное в диапазоне 18-24 мм. Не припомню случаев и причин, когда мне нужно было бы приблизить поле зрения больше, увеличив фокусное расстояние.
2.Полностью ручной режим. Запрещен даже режим приоритета диафрагмы. Запрещен по той причине, что при съемке в этом режиме при установленной диафрагме выдержка может произвольно изменяться от кадра к кадру в зависимости от освещенности сцен, входящих в панораму. Этого допускать никак нельзя.
3.Число ISO: чем меньше, тем лучше, я выставляю 100. Выше 400 вообще никогда не ставил.
4.Баланс белого: ручной, пасмурно, солнечно, но ни в коем случае не автомат. При съемке последовательности кадров автоматический баланс белого может запросто меняться от кадра к кадру, что недопустимо.
Представьте, слева у вас уже ночь, а справа на западе еще заходит солнце (как на фото внизу). При этом автоматическом режиме, баланс белого однозначно будет меняться и мы не получим хорошего результата. На этом фото баланс белого ручной. Если бы стоял автоматический режим,м ы получили бы «радугу» всех цветов, совершенно не нужную и загубили бы кадр.
При клике - откроется большой размер фото
5.Диафрагменное число.Тут всегда нужен компромисс. С одной стороны, для обеспечения максимальнойглубины резко изображаемого пространства (ГРИП)возникает навязчивое желание зажать диафрагму до упора.
С другой стороны, при этом увеличивается выдержка, что не всегда приемлемо. Объясню, почему.
В яркий солнечный день помехой для увеличения выдержки может стать ветер, колышущий ветви деревьев, водную гладь, перемещающий облака по небу. Все это может привести к смазанности объектов на изображении.
В темное время суток выдержка и без того большая. На приведенном выше снимке каждый из трех кадров экспонировался 8 секунд. При умелом обращении съемка трех кадров с перемещением камеры при наличии спускового тросика займет секунд 35-40. Без тросика, с задержкой спуска 10 сек (для успокоения колебаний системы штатив-фотоаппарат, после нажатия кнопки спуска) этот же процесс займет уже секунд 65-70.
И это для трехкадровой панорамы. Представьте теперь, что вы делаете панораму из 9 кадров вертикальной ориентации, как на приведенном ниже фото:
Здесь процесс займет, в зависимости от "наличия-отсутствия" тросика, от 3,5 до 7 минут. Много панорам мы успеем сделать за время рассвета или заката?
То-то и оно, мало! Поэтому, время дорого.
Зажав диафрагму еще больше, мы еще больше увеличим выдержку каждого кадра. Есть еще две причины, по которым надо зажимать диафрагму до разумного предела.
Одна из них - это тепловые шумы матрицы, которые тем больше, ем длиннее выдержка. Другая - для любого объектива есть верхний порог максимально зажатой диафрагмы, на котором он еще ведет себя адекватно. После превышения порога, искажения (аберрации и др.) начинают расти нелинейно.
Так какое же значение диафрагмы выставлять?
А именно то, которое обеспечитГРИПот самого близкого объекта в сцене, который должен быть резким, до бесконечности.
Условие это выполняется, в большинстве реальных сцен, начиная с диафрагмы 5,6-6,3. А больше 11-16 я никогда и не ставил. Нужды нет. Вот некоторые значения ГРИП для двух фокусных расстояний:
Для объектива, с фокусным расстоянием 18 мм, имеем следующую картину:
Как видим, при диафрагме 5,6 и при наведении объектива на дистанцию, равную гиперфокальному расстоянию 1,927 метра все объекты от него (и даже чуть ближе) до бесконечности будут в фокусе.
А для объектива, с фокусным расстоянием 28 мм, имеем уже следующую картину:
Из схемы видно, что здесь ГРИП поменьше, но абсолютно ничего страшного нет и в этом случае. Отодвигается вдаль ближняя граница резкости, но терпимо.
Про диафрагму все.
6.Выдержка.Устанавливается в ручном режиме.
Фотоаппарат переводится в режим приоритета диафрагмы. В этом режиме устанавливается такое же значение диафрагмы, при котором вы собираетесь снимать серию кадров в ручном режиме и в окошке видоискателя «подсматривается» выдержка.
Она и берется за основу в ручном режиме.
При съемке контрастных объектов в яркий солнечный день, когда возможны недосветы теней и пересветы неба, не лишним будет будет снимать в режиме брекетинга экспозиции с вилкой в 1-2 стопа.
ПрограммаKolor Autopano Giga 2.5, о которой речь пойдет в дальнейшем, сама соберет из кадров HDRI-изображение.
Хотя, даже без брекетинга, при съемке в RAW, в дальнейшем в RAW-конверторе можно будет вытянуть тени и приглушить света, проявив тем самым недосветы и пересветы.
Не забывайте только, что пресет, сделанный для одного кадра в конверторе, надо будет сразу же применить ко всем кадрам из одной панорамной серии.
7.Фокусировка.Отключаем автофокус и стабилизатор, они не только не нужны, но и вредны, потому что каждый из них в отдельности и оба вместе, живут своей жизнью, несовместимой с нашими задачами.
Ищем по всей ширине кадра самый близкий объект, который нам важен и должен быть в фокусе. Фокусируемся на него вручную. Проверяем бесконечные объекты.
В фокусе? - тогда отлично! Нет? Зажимаем диафрагму на одно деление и проверяем вновь. Эту операцию лучше делатьДО установки выдержки, чтобы не пришлось ее лишний раз корректировать. Таким образом, мы обеспечиваем необходимую нам глубину резкости.
У кого на фотоаппарате есть просмотр резкости в увеличенном режиме - вообще превосходно. Проверяем резкость по нему - точность многократно возрастет.
8.Спуск затвора.Как бы аккуратно (как нам кажется) мы не нажимали кнопку спуска затвора, даже на установленном на штатив фотоаппарате, возникают затухающие во времени колебания оси объектива, зависящие от резонансных свойств колебательной системы под названием «штатив-фотоаппарат».
Их характеристиками являются частота колебаний, их амплитуда и время затухания. Чем легче и хлипче штатив, тем сильнее вред от этих колебаний. Такие колебания имеют более сильную амплитуду, дольше затухают.
То, что они незаметны «на глаз» еще не означает, что их нет. Они есть и все портят! "Как?" - спросите вы. Объясню.
Что значит для объекта размером с человека, на расстоянии 2 метров от фотоаппарата, смещение оси объектива во время экспонирования на одну сотую долю градуса?
Да ровным счетом ничего! Это эквивалентно тому, что объект(размером с человека) во время съемки переместили на 0,35 мм. А что значит это же смещение для этого же объекта, если он расположен на расстоянии в 2 километра от фотоаппарата (имеются ввиду детали заднего плана на бесконечности)?Да полную катастрофу!
Это равносильно тому, что во время съемки объект переместили на 35 сантиметров, что в принципе и составляет саму ширину выбранного нами объекта. Полная смазанность деталей дальнего плана. Поясню изложенное рисунком:
Как с этим бороться, спросите вы? "Деньгами" - отвечу я.
Более дорогой штатив более жесток, инертен и меньше «дребезжит». А если денег не хватает (а их всегда не хватает)? Тогда, хотя бы, утяжелите свой штатив.
На любом, даже дешевом штативе, к центральной штанге прикреплен крюк. И предназначен он вовсе не для сумки от фотоаппарата, а для подвешивания дополнительного груза, который делает эти самые колебания меньшими по амплитуде и затухающими быстрее.
Пусть это будет мешочек с песком весом 3-5 кг, в зависимости от «грузоподъемности» вашего штатива. Только следите, чтобы он сам не раскачивался - лишняя степень свободы в колебательной системе сделает все только хуже.
Как еще?Не выдвигайте на всю длину без нужды ноги штатива. Выдвините их всего на одну ступень и присядьте на колено. Колебания станут заметно меньше.
Чтобы минимизировать колебания, вызванные нажатием пальца на кнопку спуска затвора, надо либо использовать спусковой тросик, либо дать им время затихнуть.
Вот тут и придет на помощьзадержка спуска секунд на 6-10, которая есть практически во всех современных камерах.
За это время колебания практически затихнут. Но и это еще не все! Даже подъем зеркала вызывает колебания. Поэтому, лучше заблокировать его поднятым. Как это сделать - читаем инструкции к своим фотоаппаратам. Владельцам Sony, серии «альфа» можно не читать, им в этом плане крупно повезло - зеркало неподвижно.
9.Перевод камеры на следующий кадр.Старайтесь сохранять достаточное перекрытие соседних кадров между собой. Оно должно составлять процентов 20-30. Это необходимо для корректной работы программы по сшиванию панорам.
Дело в том, что она ищет контрольные точки (всего около 200) не только с самого края изображения, но и в его внутреннем пространстве.
И чем глубже от края она их найдет, тем корректнее и точнее будет результат.
Вот пожалуй,и все,что касается основ съемки.
И что же мы сможем получить в результате. применив эту технику?
Примерно вот что:
Поясню. Это панорамный снимок размером 20053 х 2691 пикселей, что при разрешении печати 240 пикселей/дюйм, позволяет напечатать напринтере кэнон, изображение размером 212 см х 29 см.
Фото было сделано с соблюдением вышеизложенных рекомендаций фотоаппаратом Canon EOS 600D c входящим в комплект при покупке китовым объективом 18-55 мм, на фокусном расстоянии 24 мм.
Делалось это для того, чтобы показать, что качественные панорамы может снимать широкий круг любителей, не обремененных тратами на дорогостоящую оптику и полнокадровые зеркальные камеры.
С применением последних, качество, естественно, будет еще выше.
Я хотел лишь показать вам, что соблюдая определенные правила съемки и обладая некоторыми навыками владения камерой, вы без особого труда можете поднять свое мастерство на новый уровень.
К сожалению, формат документа Microsoft Word не позволяет оценить качество фото, но предыдущее(выше по тексту), сделано при вертикальной ориентации камеры на штативе с применением объектива Токина 24-70 мм и сшито из 9 кадров.
Его реальная длина при печати ссоставляет 4,76 метра. Конечно, имела место и некоторая обработка кадров на компьютере.
Но это уже совсем другая история.
Вот примеры панорам от Алексея Коровина, выполненные по его технике и советам, приведенным в этой статье. Мы уменьшили их размер до ширины в 2048 пикселей (оригиналы имеют до 24000 и больше), так как они слишком большие по весу.
источник: фотоман